Холод и замерзание участников группы на маршруте присутствуют почти во всех походах, разной категории сложности и сезонности, с разной результативностью. Последствия холода, в зависимости от готовности к нему группы, погодных условий и везения, могут колебаться от разовой дрожи вечером в спальном мешке до гибели всей группы. Соответственно, следует хорошо разбираться, каким нюансам уделять внимание при подготовке похода, а также соображать головой на маршруте. Исходя из этого, отметим следующие моменты, планирование которых следует начинать до похода, а не пытаться получить Дарвиновскую премию при непосредственном проведении своих замыслов в жизнь:
- Температурный режим на локации, по которой будет проходить маршрут.
- Диапазон возможных колебаний погоды на участках маршрута и анализ их опасности.
- Подготовка снаряжения к походу и его упаковка для защиты от агрессии среды.
- Преодоление препятствий на маршруте, как локальных, так и протяжённых.
- Ночёвки, их способы и месторасположение, точное или примерное.
- Еда, количество, способ приготовления и упаковка, распределение по участникам, составление меню и графика списывания продуктов с членов группы.
- Накопление холодовой усталости, способы борьбы с ней.
- Возможные аварийные ситуации и влияние холода и/или прочих климатических условий на смертность среди участников в таких ситуациях.
- Подготовка участников похода, физическая, психологическая и специальная (для работы с альпинистским снаряжением, например).
При планировании мы должны чётко представлять, какая температура окружающего воздуха будет на данной локации. Так как мы сейчас рассуждаем о холоде, то следует ориентироваться на самый низкий предел температуры, до которого она может опуститься. Следует понимать, что летом обычно изменения температуры с высотой испытывают большие колебания, чем зимой. Т.н. летом на том же самом Кодаре нормальная дневная температура в зоне леса +20…25 градусов, а выше зоны леса +15…+5 градусов. При этом в случае непогоды или морозными ночами температура может упасть до +8…+6 градусов в зоне леса и до 0…-5 выше уровня леса, а при ночёвках на перевалах или близ ледников и того ниже. Зимой же колебания температуры воздуха с набором высоты почти нет, т.е. не может быть -20 в лесу и этим же днём -35 выше уровня леса (правда, выше уровня леса сильнее ветер). Зато ночные температуры могут зимой обладать куда более сильными перепадами с дневным, от -15 днём до -45…-50 ночью. Т.е., летом перепад температур дня и ночи не всегда достигает 20 градусов, зато зимой может достигать 35 градусов. Отмечу, что чем меньше перепад температур между ночью и днём, тем легче организму. Ему нужно меньше расходовать энергии, меньше накапливается холодовая усталость и легче переноситься физическая нагрузка. Лагерь ставится и снимается за более короткое время, на приготовление пищи тратиться меньше времени. Всё это в целом даёт возможность нашему телу лучше отдохнуть. При дневной температуре в минус пять градусов, а ночной (соответственно утренней и вечерней) в минус 20, мы будем чувствовать себя хуже, чем при дневной в минус 20 и ночной в минус 25 – естественно, если группа подготовлена по снаряжению и еде на эти самые минус 25 градусов.
Почему так происходит? Для организма холод, в первую очередь, это субъективное ощущение сравнительно низкой температуры воздуха по отношению к более тёплому времени (месту) или к обычным условиям для данного времени (места). Холодовая усталость – явление не в последнюю очередь психологического характера.
Конечно, холод это не только ощущение неудобства. Несмотря на то, что процесс гомеостаза в организме, при адекватной подготовке группы к маршруту, проходит как обычно, т.е., температура тела практически не изменяется, при длительном воздействии низких температур и сопутствующих им факторах, таких как сильный ветер, высокая влажность, изнурительные нагрузки, травматизм, может развиться гипотермия. Переохлаждение – это состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ.
Планировать ходовую одежду в поход следует как раз исходя из минимальных температур и наихудших погодных условий, возможных на маршруте днём, а бивачную одежду, палатку и спальный набор исходя из минимальных температур ночью в местах бивака. Т.е., три разных группы, идущих по одной локации разные маршруты могут иметь кардинально разное снаряжение и существенную разницу в весе рюкзака. Приведём примеры: первая группа дойдёт до приюта на границе леса и будет ходить от него радиальные маршруты. В этом случае можно сделать легкоходный поход с простенькими палатками, ультралёгкими спальными мешками, без особых требований к одежде и обуви. Вторая группа идёт нормальный горный ходовой маршрут в 16-18 дней, в конце августа, с большей частью ночёвок выше уровня леса. Это подразумевает уже куда более серьёзные спальные наборы, наличия у всех участников группы лёгких курток с утеплителем и хорошую палатку с юбкой на команду. Эта группа о лёгких рюкзаках может забыть, если хочет выжить, несмотря на то, что при этом требования к весу у каждой единицы снаряжения куда жёстче, чем в более простых походах. Третья группа идёт в поход 5-6 категории сложности с перевалами 2Б-3А. На том же самом Кодаре ей в августе понадобятся серьезные спальные мешки, хорошие мощные подкошечные ботинки, пуховки, существенно больше топлива. Разница в весе рюкзаков между первой и третьей группой может достигать 15 килограммов и нивелировать её невозможно.
Очень опасны для туристов околонулевые температуры, причём в любое время года. Летом дождь при таких условиях, а тем более мокрый снег, легко и быстро убивает неподготовленную или аварийную группу. Зимой ситуация немногим лучше – резкое потепление провоцирует сход лавин, а снег зачастую становиться непроходимым. При этом одежда и обувь быстро отсыревают, со всеми вытекающими отсюда последствиями для всех участников.
Исходя из этого, группа должна быть подготовлена к штатному движению и ночёвкам в наихудших метеоусловиях, возможных в этом районе, а также иметь представление, как выжить в таких условиях даже при частичной или полной утрате снаряжения. Готовность группы к походу должна подкрепляться совокупностью правильной подборки снаряжения, физической и психологической формой, продуманностью вариантов отхода, наличием практических навыков отработок аварийных ситуаций и беспроблемной психологической возможностью перекроить или урезать маршрут в случае апокалипсиса местного масштаба.
Предполагаемый маршрут при планировании должен быть разделён на участки, в которых ищется и выделяется та или иная опасность. Тут же должны прорабатываться варианты решений для уменьшения последствий вероятных аварийных срабатываний. Пример: при заходе на Кодаре через реку Мергели мы переходим некатегорийный перевал Хадатканда, представляющий собой плато, на котором удобно поставить палатку. А теперь представляем, что ночью погода портится и к утру выпадает мокрый снег или идёт сильнейший ливень при температуре в 3-4 градуса тепла. Вопрос – сможет ли группа выжить при данных обстоятельствах и сможет ли она, если выживет, потом продолжать маршрут? Ответ на этот вопрос лежит в наличии хорошей палатки, тёплой куртки, горелки, адекватных спальных мешков и наличии аварийных спасодеял, позволяющих, в случае нужды, спать в мокрых спальных мешках. Т.е., здесь лежит решение проблемы в качестве снаряжения и опыте его использования. Но – дождь или снег со временем заканчивается и на плато спускается плотный туман, ограничивающий видимость двумя-трёмя метрами. Температура при этом остаётся около нуля. Здесь возможны варианты, при этом вмешивается в исход не только снаряжение, но и качество картографического материала и схем вкупе с готовностью и физической возможностью группы уйти с плато ниже уровня тумана. При этом ещё и имеется вариант просто пересидеть непогоду. При неадекватности же снаряжения или подготовки, группа погибает или травмируется либо при попытке покинуть опасное место, либо при попытке существования в таких условиях, когда организм становится не в силах сопротивляться давлению окружающей среды.
Приведём ещё один пример. На Тункинских гольцах в конце апреля группа совершает восхождение на вершину Динозавр по маршруту 2Б, с выходом утром из лагеря, расположенного на границе леса в долине реки Зун-Хандагай. Из-за снега легко можно спуститься с горы лишь к темноте, при этом в случае разыгравшейся непогоды возможности вернуться в лагерь может не быть. Без заранее поставленной, чётко обозначенной штурмовой палатки, с какими-никакими спальными мешками, обессиленная техническим восхождением группа легко может замёрзнуть. Очень полезно к стоящей на подходах штурмовой палатке ещё и иметь с собой снеговые лопаты и пилы для снега, которые позволят выкопать снежные пещеры и переночевать в них, если палатка по каким-либо причинам не будет найдена. При этом относительный комфорт восходителям обеспечат наличие горелки, аварийный шоколад и пуховки. В таких случаях простая предусмотрительность позволит превратить потенциально опасную для жизни ситуацию в незатейливое приключение.
Именно поэтому каждый отдельный участок маршрута должен подвергаться анализу со стороны ухудшения климатических условий, относительно того, чем именно в этот момент группа будет там заниматься.
Остановимся подробнее на выборе снаряжения. Следует отдавать себе отчёт в том, что для разных регионов снаряжение может быть разным. Например, если для летних Саян можно в сольном походе проходить с бивуакзаком, хотя и без комфорта и на грани риска, то на Кодаре и Муйских хребтах с ночёвками выше уровня леса такой выбор в большинстве случаев равнозначен извращённому способу самоубийства. Для гор, хоть для базового лагеря, если тот будет стоять на границе или за пределами границы леса, хоть для ходового маршрута, следует отдавать предпочтение палаткам с алюминиевым каркасом, юбкой и максимальной ветроустойчивостью. Т.е. палатка должна выдержать штормовую погоду на данной локации без ущерба для конструкции и обитателей с их снаряжением. При этом мало выбрать палатку и взять её с собой, ещё и нужно её правильно расположить на местности, а также тщательно привязать все растяжки и закрепить юбку. Новички часто не делают этого, из-за чего и страдают, а потом безосновательно винят в этом снаряжение. Каждая установка палатки в походе должна быть подготовлена к внезапной перемене погоды, от плохой к ещё более худшей.
При выборе палатки также не лишне будет задаться вопросом – а сможем ли мы готовить в ней на горелке? Как именно мы будем готовить? А если горелка будет не газовой, а бензиновой?
Зимой, если группа намеревается идти без печки, двухслойные палатки предпочтительнее. В трёхместной двухслойной палатке с юбкой, когда там обитают три человека, перепад внутренней температуры с наружной может достигать 5-8 градусов, в зависимости от силы ветра снаружи. Это позволяет хорошо выспаться в зимнем спальном мешке с температурой комфорта в -28 градусов, когда на улице температура достигает минус 35, или просто не замёрзнуть насмерть при забортной температуре в минус 45. Если же в этой же палатке расположиться один человек, то разницы в температурах почти не будет.
В группах в 8-12 человек бывает выгодно брать большую палатку с печкой и небольшую бензопилу. В этом случае в пределах лесных зон можно очень комфортно ночевать, при этом почти не накапливая холодовую усталость, легко и качественно ремонтировать снаряжение в случае нужды, а также пользоваться аптечкой. Пища будет гораздо полнее и легче усваиваться, а на полноценный сон потребуется меньше времени.
Очень осторожно нужно относиться к газовым или жидкотопливным отопителям. Категорически не допускается использование таких приборов в палатках с юбкой и, тем более, спать при включенном отопителе. Отопитель расходует больше кислорода, чем его успевает поступать в палатку – думаю, последствия этого понятны.
Теперь о спальном наборе. Начинать его подбор всегда следует с коврика. Лично у меня в хозяйстве четыре коврика, которыми я пользуюсь в походах. Тонкий 4 мм коврик во весь рост я использую для походов в летнее время. При ночёвках выше уровня леса я складываю его вдвое. Такой коврик мало подходит для использования всеми туристами в длительных походах в горах, так как слабо защищает от холода снизу и спать на нём очень жёстко. Не имея достаточного опыта ночёвок и без постоянного сна дома на жёсткой поверхности брать такой коврик в серьёзный поход нельзя. Ижевский коврик 8 мм гораздо теплее и более универсален, хотя и тяжелее и объёмнее. Он так же хорошо подходит для использования в межсезонье в локациях с не очень холодным климатом. В более суровых районах, с ночёвками выше уровня леса и постоянной ночной температурой ниже минус 10 градусов лучше брать коврики толщиной от 10 мм и выше.
Зимой в лесной зоне в палатке без печки можно обходиться и одним ковриком в 16 мм, но в горах, с ночными температурами минус 15…20 градусов и ниже следует брать два коврика. Например, на Кодар, где ночные температуры в конце февраля могут опускаться до минус 40…48 градусов минимальным набором являются два коврика толщиной 16 и 10 мм.
При ночёвках зимой выявляется следующее наблюдение: комфорт сна при менее тонком спальном мешке (с комфортом сна в минус 20) и толстом коврике (16+10 мм) выше, чем при более тёплом спальном мешке (с комфортом сна в минус 28), но тонком коврике (один коврик 16 мм). Это говорит о том, что подбору ковриков следует уделять много внимания, а в аварийных ситуациях уделять время и силы на качественную подстилку на лежанку.
Из нюансов следует отметить, что один из ковриков можно подрезать до длины от плеча до середины бедра, что уменьшит вес и объём. Просто наибольшая площадь соприкосновения с поверхностью земли происходит именно в этом промежутке, соответственно и потери тепла здесь максимальные.
Отдельно упоминания заслуживают надувные коврики. На них комфортнее спать, чем на «пенках», они занимают меньше места. С особой осторожностью их следует брать в зимние сложные походы, так как обнаружить и заклеить маленькую дырку в таком коврике зимой будет сложно. Класть же надувной коврик нужно зимой только на «пенку», но никак не наоборот.
Со спальными мешками всё гораздо сложнее. Верхние температуры комфорта и экстрима являются очень размытыми и субъективными. Например, в спальном мешке с заявленной температурой комфорта в минус 25 градусов и ширине кокона в верхней части 80 см, крупному человеку, ночующему в одиночном походе при минус 20 градусах, будет ой как холодно. А почему? Потому что тело будет непосредственно и плотно контактировать со стенками спальника. При этом единственный вариант дополнительно утеплиться, это примотать скотчем пуховку к наружной части кокона.
Но даже для человека меньшего размера комфорт сна спального мешка справедлив исключительно при условии плотной и однородной подстилки (коврика) и отсутствия выступающих камней или корней деревьев. В противном случае, человек, пытаясь устроиться удобнее, начинает сгибаться или сворачиваться клубочком, что тоже может приводить к замерзанию вследствие натягивания стенок спальника.
Ещё более относительным является температура экстрима, которая, по сути, является верхним порогом температуры для выживания средних размеров и усреднённой подготовки человека, при идеальной подстилке, сытого и максимально утеплённого. При этом на практике человек может, как и без последствий для здоровья пережить более низкую температуру, так и замёрзнуть насмерть при более тёплой.
Все вышеперечисленные замечания менее критичны, когда группа большая, от трёх человек в палатке и больше, так как, прижимаясь друг к другу, туристы себя согревают.
Не следует забывать, что заявленные температурные характеристики справедливы исключительно для новых изделий, соответственно они ухудшаются со временем их использования, неправильного хранения и стирок.
В зимнее время в походе происходит накопление кристаллов конденсата в слое утеплителя спального мешка. Если сравнить теплоизоляцию спальника в начале похода и через десять дней, в условиях, когда не проводились мероприятия по сушке и не предпринимались меры по борьбе с конденсатом, то температура комфорта упадёт вдвое. Так как нормальная сушка спального мешка возможна обычно только в тёплом помещении, то лучше сразу готовить конденсатники. Сушить спальные мешки можно и над костром, в крайнем случае, но только очень осторожно и непосредственно контролируя процесс.
В тех регионах, где зимой дни солнечные, на днёвках можно подсушить спальный мешок на солнце. Если солнечная активность высокая, то количество накопленного конденсата в слоях утеплителя спального мешка уменьшится.
Зимой в спальном комплекте возможно использовать вкладыш в спальный мешок. С одной стороны он выполняет гигиеническую функцию, позволяя не стирать зимний кокон, с другой стороны повышает температуру комфорта, с третьей в той или иной мере предотвращает попадание конденсата в утеплитель. Тип вкладыша и общая конструкция самой концепции для сна должна выбираться конкретно под планируемый маршрут и формироваться исключительно на собственном опыте вылазок с ночёвкой и коротких походов с ночёвкой в «поле». Это вызвано как различными марками спальников у участников, размерами спальных мешков, так и физическими особенностями каждого члена группы.
Наиболее распространены флисовые вкладыши, они комфортны, но относительно тяжелы и объёмны, а также в меньшей мере задерживают конденсат, чем воздухонепроницаемые вкладыши. Последние, выполненные из тонкой пароизоляционной ткани, в наибольшей степени блокируют поступление конденсата в утеплитель кокона. Спать, правда, в них менее комфортно, зато тепло.
В некоторых случаях следует брать с собой также тонкое покрывало или чехол на спальный мешок, лучше из мембраны. На нём должен оседать конденсат от дыхания спящих и тот конденсат, что сыпется в уже замёрзшем виде со стен палатки. Без пароизоляционного вкладыша в спальный мешок такое покрывало не имеет смысла, так как та часть конденсата, что ещё пытается выйти из утеплителя в виде пара, будет оседать в виде кристаллов на внутренней поверхности покрывала и в некоторых местах стаивать и снова впитываться в утеплитель. В этом случае покрывало будет вредно. Обратная тактика - брать общее покрывало с тонким слоем синтетического утеплителя, которое будет впитывать конденсат от дыхания и со стен, с учетом того, что сушить его будет проще, нежели сам спальный мешок.
Наиболее комфортной для постоянных низких температур и походов без печки многие туристы считают слоёную конструкцию. Её основу составляет пуховый спальный мешок-кокон, с массой утеплителя 800-1200 грамм, шириной в плечах порядка 90 см и выполненный из плохо дышащей ткани. Внутрь вкладывается лёгкий спальный мешок на прималофте или ему подобном, с весом порядка 1000 грамм. Снаружи на спальный мешок надевается покрывало-конденсатник. Вес такого комплекта составляет 3-3,3 кг, при этом отсыреванию в основном поддаётся только внутренний спальный мешок, который гораздо проще высушить, нежели основной, а спать в таком комплекте можно даже в снегу много ночей подряд без сушки основного мешка. Такие слоеные конструкции используют в разных вариантах и сочетаниях.
С бивачной одеждой всё проще. Главное чётко обозначить момент, в какой поход летом следует взять тёплую куртку. Зимой, при ожидаемых бивачных температурах ниже минус 35 крайне желательно брать с собой две тёплых куртки, одна из них должна быть лёгкой, небольшой, для утепления на привалах и работы в лагере, а также для технических работ на маршруте, вторая же очень тёплой, рассчитанной на статичное состояние участника группы. В случае болезни, травмы, аварийной ночёвки и просто крепком морозе такая куртка является средством выживания участника независимо от степени его подготовленности.
Что касается ходовой одежды, то здесь всё индивидуально, так как в состоянии активного движения участники мёрзнут по-разному. Нюансом является лишь два момента. Первое – одежда должна отводить излишки тепла от тела. Второе – чем тоньше общий слой одежды (независимо от степени восприятия холода участником), тем больше будут потери тепла от ветра. По последнему приведу пример: на Кодаре зимой мой напарник носит два слоя термобелья и штаны с утеплителем. Я в этих же условиях ношу те же два слоя термобелья и штаны Soft Shell без утеплителя. В обычных условиях мне в своей одежде не холодно, но при сильном ветре ноги промерзают, тогда как у напарника нет. Поэтому мне приходиться одевать выше зоны леса в плохую погоду дополнительные верхние ветрозащитные штаны. Т.е. изначально я выигрываю в свободе движений, комфорте и отводе излишков тепла, но мне приходится ещё страховаться дополнительно от непогоды.
Для лета, в холодных регионах наличие куртки, защищающей от дождя обязательно. При затяжных дождях, без такой куртки, с температурой воздуха окружающей среды ниже +10 градусов, здоровым не уйдёшь, подхватить переохлаждение можно очень быстро.
Зимой много внимания нужно уделить обуви. Ботинок должен быть не только высоким и хорошо держать голеностоп, но и быть непромокаемым, а также испытывать минимальные трансформации размеров при полном промерзании, чтобы облегчить процедуру обувания утром и исключить неприятные ощущения при утреннем разнашивании и прогреве ботинок. Категорически запрещается поход в ботинках, которые турист одевает в походе второй раз в жизни, причём первый раз был в магазине на примерке. Тем не менее, такое происходит сплошь и рядом даже с опытными участниками. Изначально, конечно, современная обувь практически не нуждается в разноске. Только это справедливо лишь в том случае, если стопа или нижняя часть ноги не деформировалась в течение жизни участника. Особенно последнее касается женщин, у которых деформация стопы встречается чаще, чем у мужчин. Как правило, проблемы с обувью можно решить дома путём разноски или незначительной переделки у хорошего сапожного мастера.
Следует отметить, что для зимних сложных походов лучше однозначно отдавать предпочтение двухслойной обуви, т.е. обуви с вкладышем. Этот выбор на порядок поднимает комфорт ногам в походе. В длительных походах желательным условием безопасности также является наличие запасных вкладышей к данной модели ботинок.
В зимнем походе при правильном подходе к выбору обуви замерзание ног происходит обычно на лагере, особенно утром, либо при долгом статичном положении. Поэтому на лагерь лучше брать лёгкие мягкие бахилы с утеплением, в которые можно обуться прямо на вкладыши основной обуви. В этом случае ноги на лагере мёрзнуть не будут, а ходить без груза в районе километра от палатки можно без проблем и с удобством.
Почти для любых ботинок обязательным дополнением являются гетры-снежники, они же предохраняют ботинки от воды в наледях и от механических повреждений – их куда как проще заштопать, чем при минус сорока градусах латать в спальном мешке свои боты.
При однослойных ботинках лучше сделать на них цельные бахилы. Я покупал в армейском магазине бахилы ОЗК, отрезал от них резиновый верх и пришивал вместо него тканевый. Т.е. решается главная проблема ботинка зимой – впитывание воды и последующее за ним промерзание.
Неопытные туристы любят сушить ноги у костра, не снимая ботинок. Это как минимум отрицательно сказывается на душевном равновесии руководителя, как максимум приводит к потере ботинок, с последующими разновариантными последствиями.
Перчатки в зимних походах тоже очень хитрое дело. Для зимних походов берутся две пары ходовых перчаток и одна пара тёплых рукавиц. Ходовые перчатки по идее должны отталкивать снег и дышать (!). Горнолыжные перчатки недопустимы, так как через два-три дня настолько впитывают в себя конденсат, что высушить их без печки становиться невозможно, а надевание их в таком виде грозит вечерней ампутацией пальцев. Тёплые рукавицы должны быть длиной до середины предплечья (на середине между запястьем и локтем), двух, а лучше трёхслойными, с возможностью варьировать слои. В обязательном порядке должна быть система фиксации на руке, как одетых рукавиц, так и снятых, чтобы не потерялись.
Зимой обязательно у участников должны быть лавинные лопаты и пила для снега. Это позволит не только при должной сноровке аварийно переночевать в случае необходимости, но и сделать ветрозащитную стенку, окопать палатку, обустроить лагерь и в целом с комфортом поработать на лагере, не говоря уже о том, что эти вещи крайне необходимы для откапывания товарищей, попавших в лавину.
Независимо от локации похода и его сложности, времени года и расположения звёзд на небосклоне, нужно, чтобы спальный набор участников (за исключением ковриков) и запасная одежда находились в гермоупаковке. Пренебрежение этим правилом означает пренебрежение своей жизнью.
В случае конкретных опасных мест зимой, связанных с водой, в полиэтиленовый пакет также следует упаковать и пуховку, которая в обычной ситуации просто носить либо в клапане рюкзака, либо в его верхней части.
Смоделируем ситуацию: при движении по руслу реки зимой я (одиночный поход) попадаю в пустоледье, высотой 2 метра. Внутри вода, глубиной 0,5 метра. Чтобы вылезти наверх, мне нужно связать два прусика между собой, снять рюкзак, снять кошки и привязать их к рюкзаку, привязать рюкзак прусиками к себе, встать на рюкзак, дотянуться ледорубом до верхней части кромки льда, вычистить край от плохо держащегося льда, вылезти с помощью ледоруба на лёд наверху и исхитриться вытащить за собой рюкзак. Работа нелёгкая даже при наличии товарищей. Теперь представим, сколько рюкзак нахлебается воды, причём при очень низкой температуре. Отвечаем на вопрос – как мы будем спать в мокром спальном мешке после этого? Можно легко переночевать, не имея зимой палатки и имея спальный мешок, а вот с обратным наличием выйдет казус.
То же самое относиться и к летним походам. При сложной переправе рюкзак может довольно продолжительно время проболтаться в воде. При затяжных дождях также всё содержимое рюкзака, не уложенное в герму, будет просто мокрым, а не слегка отсыревшим.
Также в любых походах и выходах с ночёвкой наличие в кармане куртки (а не рюкзака) или штанов аварийного спасодеяла из фольги является обязательным!
