| Производитель: MSR
Модель: WhisperLite International Походный вес горелки: 637 грамм Топливо: Бензин, дизельное топливо, керосин. Объём ёмкости, что идёт в комплекте: 591 мл Особенности: вынесенная ёмкость для топлива |
При прочтении обзора, пожалуйста, обращайте внимание на дату публикации, так как с течением времени производитель может внести изменения в конструкцию, а также исправить обнаруженные недостатки.
Горелку я приобрёл несколько лет назад для замены двум порядочно надоевшим примусам Дастан и Шмель, которые, в конце концов, были собраны в один, но когда и это чудо инженерной мысли в очередной раз сделало мне «дракончика», моё сердце не выдержало и под причитания разрыдавшейся жабы и со стиснутым горлом под её объятиями я направился в магазин.
В то время я как раз готовился к одиночному зимнему походу на хребет Кодар, и мне требовалась надёжная бензиновая горелка, которая будет способна нормально пережить эксплуатацию при низких температурах, порядка -35 градусов. Так у меня появилась горелка MSR WhisperLite International.
С тех пор именно эта горелка из относительно крупных походов сопровождала меня в одиннадцати мероприятиях, список которых я привожу ниже в таблице.
|
местность и год |
сезон | количество готовок на горелке | состояние воды | количество народу, на которое готовилась пища |
|
Кодар 2011 |
зима | 8 | лёд | 1 |
| Кодар 2012 | зима | 7 | лёд |
3 |
|
Кодар 2013 |
зима | 8 | лёд | 3 |
| Тунки 2012 | осень | 22 | вода |
1 |
|
Тунки 2015 |
весна | 2 | вода | 3 |
| Кодар 2013 | лето | 16 | вода |
3 |
|
Кодар 2015 |
лето | 22 | вода | 3 |
| Кодар 2016 | весна | 4 | снег, вода, лёд |
2 |
|
Хамар-Дабан 2014 |
зима | 8 | снег | 1 |
| Хамар-Дабан 2015 |
зима |
16 |
снег |
2 |
|
ЮжноМуйский 2011 |
лето | 17 | вода |
2 |
|
итого |
130 |
|||
Таблицу я привожу для оценки наработки и ещё вернусь к ней в своих суждениях. Так же горелка весьма активно использовалась в ПВД, рыбалках, охотах и прочих увеселительных мероприятиях природного характера.
Конструктивно горелка проста, как, в общем-то, и все подобные. По сути, на сегодняшний день бензиновых горелок два типа. Первый – классический примус. Такие горелки изготавливаются многими производителями. В их плюсе высокая надёжность (так считается), в минусе не все они легко разбираются для прочистки, которую иногда всё же выполнять приходиться (а это моё мнение, основанное на эксплуатации Дастана). Горелки с вынесенной отдельно ёмкостью считаются менее надёжными из-за гибкого топливопровода, соединяющего ёмкость и горелку, а также за счёт чуть большего количества уплотнений и более подверженного поломкам насоса.
Начну с описания работы горелки и нюансах процесса.
В ёмкость наливается бензин или иное, предусмотренное производителем жидкое топливо – в нашем случае это дизельное топливо и керосин. Сама ёмкость снабжается надёжной пробкой с «антиоткручивателем», т.е., самостоятельно она ослабнуть не может. Чтобы её открыть, необходимо сильно надавить на крышку, а потом уже откручивать – подобная система широко применяется как защита от детей на «гражданских» изделиях. Обычно же хоть дома, хоть в походе, я храню и переношу бутылку с топливом не с крышкой, а с ввинченным в неё насосом.
Насос, который поставляется к горелке, полностью пластиковый, за исключением металлических пружинок внутри. Насос стандартен для горелок MSR, т.е., приобретается, в случае нужды отдельно, и подходит к разным бензиновым и мультитопливным горелкам MSR. Выполнены они из качественного пластика, но от поломок механического характера панацеей это не является.
Каким бы надёжным насос бы ни был, необходимо обращаться с ним аккуратно, а при откручивании и закручивании держаться пальцами за крышку, а не использовать выступающие пластиковые части в качестве рычага. От мороза, кстати, пластик здесь не лопается, что уже хорошо.
Перед эксплуатацией топливопровод горелки входит в отверстие насоса и фиксируется специальной защёлкой. Тут есть нюанс. В инструкции производитель рекомендует смазать «жало» топливопровода слюной или идущим в комплекте каплей минерального масла. Я обычно всегда смазывал слюной, в том числе и зимой. Видел многих туристов, которые соединяют на «сухую». Суть в том, что внутри расположена прокладка, которая не даёт топливу под давлением выходить наружу после открытия клапана, через соединение. Смазка нужна как раз для прокладки, т.е., смазывая, мы продлеваем срок её службы. Другой вопрос, что при отрицательных температурах смазывать всё-таки необходимо как раз именно маслом. Маслёнка идёт в комплекте с горелкой, для смазки необходима всего капелька масла.
После подсоединения топливопровода к ёмкости, при помощи насоса нагоняется воздух, чтобы создать внутри ёмкости давление. Чем ниже уровень топлива, тем больше мы накачиваем воздуха. Производитель рекомендует делать 20 качков насосом при самом верхнем уровне бензина – не выше обозначенной изготовителем метки; а при низшем уровне топлива 30-35 качков насосом. Если давление будет недостаточным, то мощность пламени будет снижаться.
Если у классического примуса в процессе готовки пищи ёмкость обычно разогревается, что автоматически повышает в ней давление и почти не требует контроля за давлением (скорее, требует контроля за температурой ёмкости), то в нашем случае температура ёмкости ощутимо не меняется, поэтому каждые четверть часа, либо визуально при ослаблении мощности, необходимо немного подкачивать в ёмкость воздух.
Кроме того я рекомендую перед каждым большим походом вытаскивать из насоса поршень (в инструкции есть схема, это несложно) и смазывать манжету каплей того же самого масла из комплекта. В противном случае эффективность накачивания постепенно падает.
Накачав воздух, необходимо прогреть горелку. Это можно выполнить двумя путями, в зависимости от того, где мы готовим. Если на улице, то всё просто – открываем клапан, бензин под давлением течёт через жиклёр и стекает вниз в специальную круглую ванночку. Как только та наполнится, клапан мы перекрываем. Там мы его поджигаем и после того, как он прогорает, мы снова открываем клапан. Топливо течёт по топливопроводу и, подходя к горелке, начинает испаряться. Именно эти пары мы и поджигаем, после чего горелка начинает работать в нужном нам режиме.
В палатке такой способ не проходит. Точнее, проходит, но один раз – после него палатка сгорит. Поэтому для любителей готовить на бензине в палатке, к которым отношусь и я, мы просто накладываем в ванночку кусочки сухого горючего и прогреваем именно им, а потом уже зажигаем горелку.
Конкретным минусом WhisperLite является тот факт, что ванночка мала. Она мала для бензина и мала для сухого горючего. В случае прогрева при очень низких температурах того бензина, что входит в ванночку не всегда хватает для прогрева горелки. Также при прогреве зимой обязательно ставить вокруг горелки ветрозащитный экран, так как топлива для прогрева и так немного, да ещё и ветром пламя сдувает.
В случаях прогрева сухим горючим, его приходиться ломать на совсем маленькие кусочки, чтобы они уместились в ванночке и не упали вниз. В итоге с сухим горючим возня при прогреве выходит неоправданно долгой своими приготовлениями.
В 2012 году MSR внёс изменения в горелку WhisperLite, но они коснулись только ножек и подставок под посуду. Вместо прутка теперь эти элементы выполняются штампованными. В итоге горелка стала самую малость устойчивее, а минимальный диаметр посуды, который можно было установить, сменился, по моим замерам, с 90 мм на старой до 85 мм на новой. Все прочие элементы абсолютно не изменились, универсальный ремонтный набор, который можно приобрести отдельно, один и тот же на старую (как у меня) WhisperLite, новую, а также на мультитопливную модификацию WhisperLite Universal Combo (поэтому всё, что касается работы на жидком топливе и ремнаборов справедливо и для WhisperLite Universal Combo).
Обслуживание горелки достаточно простое. После того, как горелка остыла, мы отсоединяем ёмкость с топливом, отвинчиваем насос, сбрасывая давление в бутылке, сливаем остатки топлива из топливопровода в ёмкость, а саму горелку трясём вверх-вниз. При тряске внутри жиклёра ходит игла и прочищает отверстие жиклёра. Встряхнув несколько раз, можно считать процедуру простой чистки законченной.
Немного коснусь слива топлива из топливопровода. Дело в том, что когда мы закрываем клапан, в топливопроводе всё ещё остаётся топливо, но давление при этом пропадает. В той части, что находится ближе к горелке, топливо продолжает испаряться и гореть, т.е., некоторое время после закрытия клапана топливо продолжает испаряться и сгорать. Небольшая разница давлений из-за разницы температур в разных частях топливопровода также существует, но, её не всегда бывает достаточно для того, чтобы все остатки топлива испарились и сгорели. Поэтому, лучше слить остатки обратно в ёмкость, когда мы отсоединяем топливопровод от горелки. Бывает, что всё сгорает, а бывает, что «много» остаётся. Взяв горелку в лапы, мы рискуем облиться бензином – немного, но на тех же перчатках противно потом будет. Также можно случайно пролить эти несчастные несколько капель бензина на продукты или любимый пуховый спальный мешок.
Более тщательное обслуживание горелки заключается в прочистке топливопровода. Для этого ванночка откручивается, снимается фитиль, топливопровод вынимается из горелки, жиклёр при необходимости выкручивается и прочищается. Внутри топливопровода находится тросик, который необходимо вытащить и запихать обратно десять-двадцать раз. При этом нагаром забивается та часть топливопровода, в которой происходит испарение топлива, а значит, запихивать тросик обязательно необходимо до конца. Чистить лучше дома после каждого большого похода. Процедура проста, в комплекте горелки есть универсальный ключ для всего этого. Мне приходилось разбирать горелку даже на морозе в снегу и промывать топливопровод бензином, никаких затруднений я не испытывал.
В качестве топлива я всегда использовал только бензин, ни дизельного топлива, ни керосина, я на ней не пробовал. Бензин в половине случаев я использовал Галошу или Нефрас, а в половине случаев 92-ой бензин. От последнего нагара больше, на мощность же не влияет никак. При периодической чистке топливопровода тросиком никакой разницы в эксплуатации между очищенным бензином и автомобильным я не вижу.
Что я могу сказать о весе горелки? В магазинах, на сайтах, да и сам производитель оперирует несколько маркетинговыми цифрами. Я взвесил отдельно компоненты горелки, читатель может сориентироваться в них и сравнить с тем, что приводятся магазинами и производителями.
| вес горелки, гр |
285 |
| вес насоса, гр |
65 |
| вес мешочка, экранов и инструкции, гр |
108 |
| вес ремнабора, что идёт в комплекте, гр |
15 |
| вес бутылки с пробкой, гр |
164 |
| итого вес походный вес горелки, гр |
637 |
| вес полного ремнабора, гр |
113 |
Как видим, полный походный вес горелки без горючего составляет немногим более 600 грамм. Полный ремнабор, который указывается в таблице, это тот самый, который приобретается отдельно, о нём я расскажу ниже, как и о ремонте горелки.
Вес у горелки… немаленький. Впрочем, при сравнении с газом следует учитывать, что при указании весов газовых горелок вес железа в ёмкостях с газом почему-то в расчёт не принимается.
Время закипания и расход топлива также являются в рекламных постерах лишь рекламой. На самом деле, эти показатели могут колебаться в широких пределах и зависят от ряда самых различных факторов – температура и агрегатное состояние воды, температура воздуха, наличие ветра, диаметр посуды и высота уровня воды в нём, наличие радиатора, давление воздуха и тому подобное.
Едем дальше – а что такое кипение? Кипением называется процесс парообразования, происходящего как с поверхности, так и во всей структуре объёма воды. Кипение может иметь определённые режимы, внешне несколько отличающиеся друг от друга. По факту, конечно, прогрев до ста градусов обеспечивает процесс кипения и видимо именно измерением температуры воды в идеальных условиях и являются цифры, которые приводятся производителем.
Действительность несколько иная – мы смотрим на исходящий паром котелок и пытаемся понять, кипит эта зараза или нет. В отличие от костра, у нас совсем небольшой очаг нагревания и кипение не такое интенсивное. А так, как термометр мы с собой не носим, то начало кипения определяем «на глаз». По факту, мы обычно за начало кипения принимаем появление первых «бурунчиков» на поверхности воды. Как булькнуло, колыхнулось, так и начало кипеть.
Ниже в таблице я привожу среднее время такого закипания для горелок WhisperLite International и бензиновой же MSR XGK-EX, обзор которой можно прочитать здесь, а также расход топлива. Цифры и расход средние по итогам замеров в августе 2015 года на Кодаре, где мы пользовались обеими горелками, а также на основе измерений в домашних условиях. Цифры ориентировочные, но по части расхода топлива применительно к походным условиям примерно ориентироваться на них можно.
|
Параметры |
WHISPERLITE INTERNATIONAL | XGK-EX | |||
| среднее время закипания или готовки | расход топлива средний, мл | среднее время закипания или готовки |
расход топлива средний, мл |
||
| вода, +5 градусов, 1 литр |
8 мин 15 сек |
25 | 8 мин 10 сек |
25 |
|
| лёд, -15 градусов, 1 литр |
15 мин 45 сек |
49 | 14 мин 45 сек |
45 |
|
| готовка на троих, вода + 5 градусов |
29 мин |
94 | 32 мин 40 сек |
85 |
|
| Примечание: готовка на троих включает в себя доведение до кипения 1,2 литра воды (каша или суп), затем её кипячение в течение 5 минут на минимальном огне, после чего на огонь ставится и доводится до кипения ещё 2 литра воды (чай). | |||||
В конце 2015 года я приобрёл к этой горелке полный ремнабор, в Альпиндустрии, за 2450 рублей. Чутьё говорило мне, что по прошествии такого времени эксплуатации горелки он мне может понадобится. Сама же горелка при продаже комплектуется сменным жиклёром для керосина и дизельного топлива, универсальным ключом для разборки/сборки, тюбиком минерального масла и одной прокладкой.
Несмотря на то, что в ремнаборе реально есть много чего, я не спешил менять что-либо, предпочитая дождаться, пока само что-то сломается. После майского похода 2016 года на Кодар, уже дома, когда я возился с горелкой на балконе, после накачивания давления в ёмкость бензин начал сочиться через клапан. Разборка показала, что прокладка полностью пришла в негодность, полопавшись. Замена для неё имелась только в полном ремнаборе, та прокладка, что шла в комплекте, не подходила.
Вместе с прокладкой я заменил фитиль, жиклёр и трубочку с фильтром для топлива в насосе. Жиклёр, с трубочкой, впрочем, горячей необходимости в замене не требовали.
Что касается прокладки на клапане, которая порепалась и пришла в негодность, то остаётся вопрос о том, что именно её прикончило – воздействие паров топлива или время само себе, либо всё вместе.
Наработка в походах у меня примерно 130 готовок, плюс 60-70 готовок по ПВД и рыбалкам/охотам. В итоге имеем порядка 200 часов работы горелки, что не есть много. На лапах у меня горелка находится примерно с конца 2010 года, т.е., 5,5 лет. Мне сложно сделать вывод о том, почему прокладка поползла (а значит, поползут и другие), но пока можно сделать вывод, что горелка со сходным сроком эксплуатации и сходной же эффективностью, нуждается, скорее всего, в покупке большого ремнабора и его носке на всякий случай. С другой стороны, если говорить именно о наработке, то не все за год нарабатывают на горелке сорок часов.
В любом случае радует, что производитель выпускает ремнаборы и вообще позиционирует свои бензиновые горелки, как предназначенные для долгой эксплуатации при замене мелких резиновых и пластиковых деталей.
В целом, весьма надёжная горелка, если нужна именно бензиновая. Прекрасно подходит для эксплуатации при любых температурах окружающей среды, лишь бы бензин не замерзал 🙂 Как и у любой бензиновой горелки, правильная эксплуатация требует определённого «технического» мышления, в отличие от газовых горелок. При этом легко чиститься, обслуживание и ремонт требует минимума усилий, сама конструкция в первую очередь направлена на надёжность. Подойдёт для походов любой категории сложности и в любую задницу мира.
Выводы.
Достоинства: простота; лёгкость обслуживания; относительно высокая надёжность, возможность купить отдельно насос, ёмкость и богатый ремнабор.
Недостатки: маленькая ванночка под топливо для прогрева; скудный ремнабор, что идёт с горелкой в комплекте; в большом ремнаборе отсутствует инструкция на русском языке.
Цена производителя (на 05.06.2016): 87,36 $.
Дополнительные ссылки по теме:
