Рассказ о соло походе по Тункинским Гольцам, с 19 по 30 августа 2022 года.

Изначально я готовился к другому походу и собирался идти соло по Каларскому хребту. Это в районе пятерки по сложности и длительностью где-то в 22…24 дня. Но, ни моя дыхалка после коронавируса, ни стершиеся позвонки в спине в этом сезоне не располагали к тяжелым нагрузкам. Лишь в начале июля я почувствовал себя более-менее здоровым.

После длительной болезни и восстановления мне требовалось проверить себя в сравнительно простом походе, а потому я отправился на Тункинские Гольцы.

Почему я захотел именно на Тунки?

Самое главное – я там давно не был. В смысле, летом. Летом я там был в 2005 году. Зимой последний раз я там ходил в 2017-м.

Во-вторых, я неоднократно слышал, что летом там тепло )) Судя по моему походу – это обман ))

В-третьих, несложно было составить такую нитку, места которой были бы мне незнакомы. А новое – всегда интересное.

Ну и последнее: район, по которому я планировал сходить, я воспринимал как не шибко серьезный для себя. То есть это не северные хребты, где «не прошел=умер», и можно без существенных проблем свернуть на какое-то более проходимое место.

Правда, здесь есть нюанс. Для меня летние Тунки «несложное» место только по причине сравнения, например, с Южно-Муйским или Каларским хребтами, Кодаром или даже доброй частью Хамар-Дабана. Это не значит, что там негде убиться, но и лютейший треш устраивать лично мне там негде. Разве что лезть соло что-нибудь дюже категорийное и опасное изначально, но это уже специализированный поиск приключений на свой зад. А я большой специалист по неспециализированному поиску – приключения меня находят сами ))

Пройденная нитка:

п. Аршан - р. Кынгарга - пер. Аршанский 1А - пер. Козий 1А - пер. Зеленый н/к - р. Эхэ-Гол (она же Ихэ-Гол) - озера Эхэ-Гольские - пер. XVII съезда ВЛКСМ 1А - пер. Эхэ-Гольский 1А - пер. Дубекрут 2А (2А по погодным условиям - снег, лед, мокро и т.п.) - р. Крутая - пер. Туманный 1Б - р. Звериная - р. Билюты - р. Лев. Билюты - пер. Ветреный 1Б - р. Перевальная - р. Шумак - пер. Шумакский 1А - тур.база Сухой ручей.

На маршруте я был 12 дней (из которых три дневки и одна полудневка), со всеми расчетами и коэффициентами пройден путь 156,7 км при суммарном перепаде в 14,95 км. В общем, нормальная 3 кс пешеходка.

Рассказ о походе не является техническим отчетом, и я не рекомендую планировать по нему свой маршрут.

Содержание

День 1

В Иркутск я приехал поездом. Попрощавшись с проводницами я на такси добрался до автовокзала. Коротая полтора часа до неофициальной маршрутки в Аршан - на официальные закончились места - гулял по городу, оставив рюкзак в машине.

В Аршане вылез слегка позеленевший - как всегда, меня укачало. Водитель-бурят демонстрировал на дороге абсолютное презрение к жизни своей, своих пассажиров и встречных машин, поэтому приехали быстро, к половине двенадцатого.

Аршан встретил большой толпой отдыхающих. Не московское метро, конечно, но прямо таки Арбат )) Хотя, по Арбату не ездят в таком количество велосипедисты и не бегают спортсмены.

Заплатив работникам парка подорожную пошлину в размере 200 руб, я вырвался, так сказать, на оперативный простор и бодро зашагал по тропе, однако на подъеме в перевал Дураков у меня сразу же сдохла дыхалка - наследие моих зимних болезней.

Каньон реки Кынгарга порадовал обилием мостиков и даже чем-то типа овринга - деревянной тропы вдоль скалы. Насколько я понимаю, после предыдущего селя, который неплохо так преобразовал каньон, тут пришлось многое переделывать и городить заново. В ту пору, когда я здесь ходил последний раз летом, тропа вдоль Кынгарги была более прилизанной и ходимой.

Некоторые фото каньона:

На каком-то из участков между мостиками я догнал двух гуляющих по каньону людей, за которыми следовал buryatdog.

Честно говоря, не знаю как это существо называется на местном языке, хотя наши кличут его просто "собакой". Однако, это немного не так и с собакой оно имеет лишь внешнее сходство, обусловленное спецификой местности.

Существо было выведено бурятами еще в далекие времена, возможно даже еще когда по Тункинской долине ходили мамонты, и не буряты ели лошадей, а ровно наоборот (речь идет, конечно же о Andrewsarchus mongoliensis).

Суть была в том, что кочевым монголам требовался аварийный источник тепла и питания, причем самоходный в условиях любой местности. Ну и да, собаку взяли как за образец.

Единственная задача такого существа - ходить за путешественником. Если почитать отчеты самых разных команд по Саянам, то часто можно встретить рассказы о местных "собаках", которые ходят с ними по маршруту. Вот это и есть buryatdog. По прямому назначению их не используют, ибо не знают, как.

Когда в пути холодно, кочевые буряты прошлого использовали их как грелку, а когда было голодно - на бухэлёр. А если еще имелась горстка муки, то получались неплохие буузы.

Итак, завидев меня, buryatdog взглядом оценил вначале меня, затем праздно гуляющих, и, сделав вывод что со мной ему явно проще пройти по эволюционному пути, высунув язык от счастья сменил хозяев.

Все шло хорошо, пока я не уперся в тот самый овринг, где в скале были набиты скобы для подъема. Подойдя к ним, buryatdog завыл - такая тропа для него оказалась непреодолимой, а уровень в Кынгарге излишне высок, чтобы он переплыл.

Завыл и я: встретить buryatdog означает существенно повысить вероятность успешного прохождения маршрута, к тому же я владел знаниями, как правильно использовать это создание. Однако, будучи один, перетащить его на другую сторону скалы я не смог, и его пришлось оставить.

Тропу вдоль Кынгарги и далее через перевал Аршанский называют Великой народной тропой. Она проходит вдоль Китоя и Шумака к минеральным источникам, и затем, через перевал Шумакский, спускается к Ниловке.

Тропа очень сильно растоптана и нахожена, и даже если ее потерять, то найти вновь несложно.

Первоначально я собирался пройти в цирк вершины Трехглавая и сходить на центральный ее пик по маршруту 1Б. Однако, прогноз погоды на ближайшие два дня обещали плохой, и сидеть под вершиной мне показалось нерациональным. Пользуясь погодным окошком - а вечером сегодня явно собирался дождь - я торопился перескочить через Аршанский перевал.

Луга перед хребтом встретили меня густым разнотравьем.

Подъем на перевал здесь легкий, и летом опытный ходок пройдет даже в дождь или туман. Тропа отлично читается, а тысячи ног за все прошедшие годы выдолбили самые настоящие ступеньки.

От подножия перевала я поднимался наверх 45 минут, будучи уже уставшим. Весь путь, с отдыхом, от автобуса в Аршане и до седловины перевала составил у меня 5,5 часов.

На седловину я вышел одновременно с группой из Ангарска, которые поднимались навстречу со стороны Федюшкиной речки. Они рыбачили на Китое, и планировали завтра выйти в Аршан.

Вид с седловины перевала в сторону Кынгарги:

Переведя дух, я отправился к табличке, установленной на перевале.

Зимой 2017 я проходил здесь, но табличка тогда была заметена снегом.

Трагедия с Сашей случилась годом раньше. Упавший карниз спровоцировал сход большой лавины из снежной доски, а затем сразу сошла повторно вторая, еще больше. Сашу слизнуло самым краем лавины - единственного из всей группы. Все остальные находились на безопасном ребре, выпуклом и широком, с хорошим снегом.

Для меня тогда, да и сейчас, его гибель воспринимается нелепой. Не в смысле самой нелепости - гибель на лыжном маршруте в лавине язык не повернется назвать нелепой. Скорее в случайности выбора жертвы. Когда мы с ним сидели на рюкзаке и пили чай из термоса, разговаривая про Памир и Кодар, спустя пять минут мог погибнуть любой из нас. В моем духе тогда было рвануть в своем темпе, пока остальные снимаются с привала и, набрав еще 50 метров, оказаться на гребне. Но я тормознул себя, что было, повторюсь, необычно - и никакого предчувствия у меня не было.

До схода лавины мы шли с Сашей в хвосте группы, но пока все снимались с привала, он, молодой и сильный, успел выйти вперед и начал тропить серпантин на гребень. В свою очередь, я достал фотоаппарат и решил запечатлеть путь группы на гребень. А заснял лавину, которая унесла Сашину жизнь.

Распрощавшись с ангарцами и спустившись с перевала к подножию, я попытался поставить палатку именно там, чтобы назавтра сразу начать подъем на перевал Козий. Следы установки палаток здесь имелись, да я и сам стоял здесь лагерем в 2005-м году. Другой вопрос, что сейчас я не наблюдал, да и не слышал, воды. Русло ручья оказалось сухим, а снежник уже либо стаял, либо его съели проходящие мимо группы.

Оставив рюкзак, я навернул круг диаметром в сотню метров, но воды так и не обнаружил. Ходить за ней еще дальше я посчитал неприемлемым, а потому спустился вдоль долины на полкилометра ниже и нашел там прекрасную стоянку с водой.

Как только я поставил палатку, сразу начал накрапывать дождь.

Общее время в пути (здесь и далее от момента как вышел с одного места ночевки до другого, со всеми привалами, обедом, разведками, поеданием ягоды и так далее) - 6:42.

Общий пройденный за день путь (с учетом коэффициентов) - 17,9 км (все в кроссовках)

Суммарный перепад высот - 1750 метров.

Высота ночевки - 1672 метра.

День 2

Ночью было +1. Всю ночь, с перерывами, шел слабый дождь, усилившийся к утру. Спал до последнего, так как все равно висит молочка и, видимо, до обеда мне предстоит сидеть в лагере.

Перед завтраком натянул внутри палатки дайнемовый шнурок (из ремнабора) для развески вещей. Получилось очень уютно.

Погода все не улучшается. Пока варил утреннее какао, замечтался, и оно убежало.

Какао я брал Несквик. Не знаю, санкционное оно нынче или нет, но я приобрел запас еще на пару походов вперед, не считая этого. Не специально - само так получилось. Какая-нибудь акция от "пятерочки" типа "возьми две упаковки и получил еще три бесплатно". Я и взял.

Для похода я смешал какао пополам с растительными сливками, которые "сопью крима", корейского производства. Обычно я беру какао только в зимние, но захотелось взять и в летний. Со сливками я тоже раньше не смешивал, но большое количество чистого какао не очень хорошо отзывается на моем желудке. Да и питательность у смеси выше.

К 14:30 дождь прекратился, сразу потеплело до +5,5. В долине Китоя проглядывает солнце. В 15:00 Аршанский перевал почти освободился от молочки, но на Козьем висит плотный туман. Придется сидеть теперь здесь до завтра.

Пользуясь окошком в дожде, немного прогулялся вокруг. Рядом шикарный куст жимолости, которым я с удовольствием полакомился. Вокруг большие древние пни, срезанные пилой. Наверное, здесь когда-то давно стояла изба или какое-нибудь укрытие чтобы переночевать зимой. Летом оно не имело смысла для бурятов, но зимой, при переходе со шкурками соболя и струей кабарги со стороны Китоя на Аршан, можно не угадать с погодой. То есть на Китое рано утром погода вполне стоит хорошая, а вот при подходе к перевалу уже нет. В свою очередь, зимой Аршанский перевал совсем не то место, которое хочется идти в ненастье. К тому же он лавиноопасен.

В наше время местные охотники зимой в долину Китоя ходят значительно реже, чем в царские и доцарские времена.

Обедал сухарями и шоколадом, сварил чай. Чай у меня не основной напиток, а скорее для утоления жажды, которую какао со сливками не заглушит. Для чая я взял смесь из крупнолистового черного с каркадэ и сахандалей. В минусе - на ночь лучше не пить, иначе потом не уснешь.

Вечером молочка поднялась выше, похолодало. К 20:00 молочка исчезла, стало сразу очень красиво, хотя и холодно. Кажется, завтра меня ждет прекрасная погода.

С этими мыслями я и уснул.

День 3

Было холодно, пришлось спать в пуховике.

Всю ночь, начиная с 1:00, шел дождь – крупными каплями, хоть и не интенсивно.

Пересидка по погоде – тоже испытание. Особенно пересидка «глупая». «Глупая», это когда ниже тебя погода есть, а выше нету.

В 10:45, мимо, в сторону Аршанского, прошел одиночка, и быстро скрылся в тумане. Впрочем, Аршанский летом можно идти даже на ощупь.

Тем не менее, спустя минут двадцать выглянуло солнышко и лейку с водой отодвинули в сторону. Оглядевшись, я категорически решил покинуть сие место и быстренько начал собираться.

Дождь полил ровно в тот момент, когда я упаковал палатку в рюкзак. Туман тоже вернули на место.

На части карт Козий идет как н/к, на части как 1А. Учитывая, что он не сильно проще Аршанского, то верно последнее. На ресурсе "Природа Байкала" его указывают как 1А, со ссылкой на классификатор.

По мере подъема дождь превращался в мокрый снег. Выше, на вершинах, я различал посеребренные белым скалы. Поднимаясь, я распевал песенку:

-Только вперед, только ввысь, на вершину мира! Вальгалла ждет, мы идем - и успеем к пиру!

Седловина Козьего оказалась полностью скрыта в молочке, я не стал задерживаться и сразу начал спускаться. На спуске дождь закончился и выглянуло солнце. Сразу стало хорошо и лампово.

Вокруг очень красиво, хотя здесь и нет острых пиков или прямо чего-то грандиозного. Красиво из-за высокой густой травы и скал, из-за звериных троп.

Перед перевалом Зеленый вновь пошел дождь, только сильнее предыдущего, и лил еще добрых полтора часа. А потом снова выглянуло солнце.

А затем снова пошел дождь, только еще сильнее, и я вымок полностью, до последней нитки. Мембрана не помогала – дождь заливался под капюшон и за ворот; а с веток стекал под рукавами, когда я продирался сквозь ольховые заросли вдоль каньона.

Дождь длился с полчаса, прежде чем вновь выглянуло солнышко. Меня к этому времени уже изрядно колотило от холода.

К Эхэ-Голу (он же Ихэ-Гол) я спускался по плохо читаемой тропке, по ребру вдоль ручья. Уже на подходе к реке я обходил завал из деревьев, и двигался на расстоянии нескольких метров от тропы, вдоль нее. Голову я задрал немного вверх, высматривая сквозь стволы деревьев ориентиры.

Навстречу мне двигался медведь. Я его не видел. Медведь, будучи местным, тропу знал хорошо, и поднимался уткнув взгляд вниз. А потому не видел меня тоже. Наша неосведомленность друг о друге продолжалась едва ли не до момента прямого столкновения.

К чести медведя - он усмотрел меня раньше, чем я его. Подняв взгляд от тропы, он вдруг увидел перед собой Нечто, бесформенно, грязное, машущее лапами (я двигался на спуск и руками помогал ловить равновесие) и двигалось оно странными ломаными движениями. Медведь заорал от испуга и бросился бежать.

Я тоже заорал от испуга и тоже бросился бежать, но за медведем. Точнее, я не сразу сообразил, что медведь бежит от меня, поэтому просто размахивая руками и вопя бросился на него. А когда сообразил, то стало смешно и я кричал "Держи его! Хватай! Ешь!".

Потом я сориентировался на местности и определил, что идти мне как раз туда, куда убежал медведь. Сразу стало несмешно. Я бы на месте медведя обиделся и вернулся, чтобы сделать непонятному существу кусь.

Впрочем, более я его не встречал.

Клятый Эхэ-Гол пришлось бродить четырежды. Тропа то хорошая, то рассасывается. Иду медленно – быстрее не позволяет рельеф.

Пришла большая черная туча – и я понял, что следующий дождевой заход не выдержу )) Время шло к вечеру, и температура уже упала до +6. Меня и так всего трясло от холода.

Вырезал площадку под палатку на одной из крохотных полянок. Чутье подсказывало, что хорошей стоянки я сегодня уже не найду.

Едва успел заклубочиться в палатку, как снова полило.

На ночь читал "Тихий Дон" Шолохова. Прекрасное произведение, особенно в свете происходящих событий. Помнится, какие-то бесчувственные люди писали в рецензии, дескать это роман о любви. Лично меня такое суждение потрясло до глубины души.

Общее время в пути - 5:08.

Общий пройденный за день путь - 11,8 км (все в кроссовках)

Суммарный перепад высот - 1620 метров.

Высота ночевки - 1430 метров.

День 4

Вчера ложился спать с твердым намерением не поддевать пуховик ни при каких обстоятельствах. Однако, в два ночи, после снов о тепле – а мне снилось, как я пью чай с водкой, пришлось все же утеплиться. Температура была +1,5, все вокруг было мокро, и стыло. Зато спал на плоском и никуда не съезжал.

Неопреновые носки, пока завтракал, сунул за пазуху – разогревать. После вчерашнего дня их хоть выжимай. А наденешь холодные, так можно и без пальцев остаться, или как минимум застыть.

Палатка мокрая, будто ее сунули в бадью с водой. И ледяная – при такой температуре приходилось несколько раз отогревать пальцы, пока ее собирал. Шмотки все влажные.

Перед тем, как надеть штаны, пришлось их выжимать. Ночевали они в тамбуре – слишком уж с них текло.

Стоянок под палатку мне после выхода не попадалось еще часа два с половиной. Вчера вечером уж точно до них не дошел бы.

Дважды бродил Эхэ-Гол. Вода невысокая, впрочем, чуть ниже колена. Тропа то хороша, то исчезает.

Обойдя каньон на повороте реки, я выбрался в плоскую часть долины, поросшую кустарником и невысокими кедрами. В чаще, слегка сбившись с тропы, обнаружил дерево с вырезанной на нем свастикой.

Перед подъемом на высокий ригель, за которым должно было открыться первое из Эхэ-Гольских озер, справа, увидел горного барана. Он пересекал луг, примерно в трехстах метрах от меня. Его хорошо было видно на фоне зеленой травы, но когда он запрыгнул на скальный выступ, я его потерял.

Преодолев подъем на ригель, я выбрался к озеру.

Обойдя озеро, под перевалом я переобулся в ботинки – в кроссовках дальше если только калечиться. В озере, позади и внизу, кто-то плавает, и я никак не могу рассмотреть, кто именно. Пытаюсь сфотографировать и затем, приблизив, рассмотреть, но с моим телефоном такой номер не проходит.

Подъем на перевал XVII съезда ВЛКСМ несложный, и с него открываются хорошие виды.

Зато с него удивительно нудный и противный спуск. С Аршанским его, конечно, не сравнить, даром что категория одна.

Спусковой кулуар изогнутый и осыпной, а перепад до реки от седловины 350 метров.

По другую сторону перевала хорошие тропы. Сразу видно, что здесь ходит много и людей, и зверья. В сторону Эхэ-Гольского перевала тянется сразу три тропы, по разным траекториям огибая морены и утлые озера на их террасах.

Погода весь день хорошая. Пару раз капнуло, но в основном прижаривает. Иду в термухе, закатав рукава.

Эхэ-Гольский, в отличие от XVII съезда, приятный, хоть на подъем, хоть на спуск. На отдельных картах так же, как про Козий, встречал отметку н/к. Я бы назвал его "простой 1А".

С седловины делаю фото на спуск.

Затем, пользуясь погодой, делаю техническое фото перевала Дубекрут, который мне лезть завтра.

Да, совершенно верно, этот 1Б лезется через вершину. Вообще, отвлекаясь от темы, некоторые саянские 1Б представляют собой несложные 2А. Впрочем, это относится не только к Саянам, здесь налицо принципиальная проблема классификации.

Впрочем, в описании на Дубекрут ясно сказано, что в случае мокрого склона на него придется вешать много перил и тогда он временно повышается в звании до 2А. Интересно, каков он зимой? Думаю, зимой его желательно не ходить вовсе, из-за высокой лавиноопасности.

Лагерь я поставил над озером, под моренным валом, прямо у начала подъема на перевал Дубекрут.

Очень устал. Зато успел полностью высушиться, пока не зашло солнце. Местность вокруг лагеря напоминает фильм "Черная Дыра" с Риддиком. Вверх на склонах тянутся корежистые шпили, торчат бугры. Из того и другого щерятся отверстия, надо думать от выпавших кусков породы. Того и гляди, как стемнеет, из дыр полезут кровожадные твари и сожрут меня вместе с палаткой, похрустывая костьми и сухарями из моего пайка.

Оказывается, мокрая палатка больше, чем полностью высушенная, и после сушки оттяжки лучше перевязать, чтобы не было излишнего натяжения ткани.

В 18:30, когда солнце скрылось за хребтом, вороном налетела туча и пробросила градом. Вот только его мне не хватало для пущих приключений.

Ближе к сумеркам со склона загрохотал камнепад.

Вентиляцию сегодня задраил полностью, впервые с начала похода – с перевала дует удивительно холодный ветер.

Общее время в пути - 7:02.

Общий пройденный за день путь - 14,5 км (6,0 в кроссовках и 8,5 в ботинках)

Суммарный перепад высот - 1840 метров.

Высота ночевки - 2055 метров.

День 5

Спалось беспокойно, рвано – будто и не спалось вовсе.

Сон совсем не отличался от яда, и я проснулся, кажется, еще более уставшим, нежели лег вчера.

Зато очень сухо, конденсат отсутствует как явление.

Ближе к утру поддел пуховик. Вокруг палатки утром изморозь, а склоны и скалы изрядно посеребрило.

Подъем на перевал мутный и скользкий, аж пипец. Трава как ледяной камень, а на осыпях и скалах ледок. По полкам лежат остатки снега, подтаявшего и схватившегося за ночь снова.

Лезть очень стремно, аж до острого чувства нежелания.

Помню, когда я учился в техникуме (а это конец девяностых – начало двухтысячных), то вечерами, после пар, я подрабатывал учеником у столяра, в крохотной мастерской. Столяра звали Серж, и был он бывшим военным. Получал я пять рублей в час. Денег у нас вечно не водилось, зарплаты я мог не видеть пару месяцев, а машину (старые жигули) мы часто заправляли из общего кармана, толкая её перед этим до ближайшей автозаправки.

Серж, видимо скучая по службе, переносил на меня тонны армейского воспитания и юмора. Стоило ему заметить хотя бы намек на то, что мне не нравится какая-то работа, и это гарантировало, что последующие несколько дней я стану заниматься исключительно ею – чего бы это ему не стоило. Например, когда он заметил, что мне не нравится сверлить перфоратором, то целую неделю я переделывал электропроводку во всем цеху, просверлив не одну сотню отверстий. То же самое касалось покраски, мытья полов, и так далее.

Ещё я был робок, доверчив, и много чего боялся. Серж лечил подобные вещи кардинально. Однажды ночью мы полезли с ним на территорию завода, где арендовали свой цех. Так как шли девяностые, то охранялся завод несколько специфично. Нашей задачей было проникнуть в глубь завода, где стоял элетрощит от нашей мастерской, найти там свой электросчетчик, перекинув провода смотать половину набежавшего за месяц, а потом поставить в цепь сопротивление, чтобы впредь мотало меньше. Смотать набежавшее у нас не вышло, но все остальное получилось как нельзя лучше.

После того, как мы перелезли через забор обратно, Серж выдал мне зарплату за полтора месяца и небольшую премию за хорошую работу. Счастливый, я вернулся домой. Проспав час, я встал на учебу и заглянул в кошелек. Все до единой купюры были нарисованными.

Я обозвал это жестокой шуткой. Серж смеялся до слез, и возражал, дескать у меня нет чувства юмора, и смысл его шутки я пойму только с возрастом.

Чему меня все это научило? Нелюбовь к чему-то определенному и тем более страх совсем не означают, что чем-то не стоит заниматься. В жизни вообще слишком часто приходится делать то, чего нам совсем не нравится, и наоборот. То же самое со страхом. Бояться можно сколько угодно, но это не должно мешать действовать.

А ещё жизнь обожает жестоко шутить. И лучше сразу научится относиться к этому ее свойству с юмором, никогда не ставя все на конечный результат – он может оказаться совсем не тем, на который мы рассчитывали.

По осыпи мне пришлось подняться выше, чем предполагало описание. Фактически я поднялся до выполога на седловину, которая 2А. Я не совсем понял схему прохождения по 1Б, но судя по ней мне требовалось уйти вправо по широкой полке немного ниже. Однако на полке оказалось слишком скользко - как и в самом кулуаре, поэтому я пролез до участка, на котором смог хоть как-то встать и осмотреться. После этого я заметил узкую, сантиметров сорок, травянистую полку. В теневой стороне, которую только-только начало освещать солнце, она была забита снегом, но проходима.

Метров через пятнадцать снег закончился - сюда днем падало солнце - но стало хуже. Снег был мягким и держал ботинок. А дальше трава стала скользкой из-за обильной влаги таявшей в лучах солнца изморози.

Пройдя до края полки, я осторожно стал подниматься вверх, по полочкам между камней. Спуститься тут было бы нереально - слишком скользко - но подняться всегда проще.

Понемногу я вылез на гребень.

Траверсом я пересек небольшую вершину. Теперь мне требовалось спуститься по гребню ниже и выбрать подходящий участок склона для безопасного пути вниз.

Опять же, так как было очень скользко, то я предпочел спускаться по скальной развальне, и спустившись метров на тридцать, осторожно перелез с нее в соседний кулуар с осыпью. А там, где по осыпи, где по травянистым уступам слез к морене, выстилающей дно узкой долины.

Морена оказалась довольно муторной для прохождения, и спускаться до зоны лугов пришлось еще долго.

В итоге я поднимался наверх добрых полтора часа, и еще столько же затем спускался в долину – в смысле полностью, до кустов, и только там я позволил себе нормально отдохнуть, переобувшись в кроссовки. До этого я сделал лишь привал в пару минут на морене.

В послевкусии перевала чувствовалась экстравагантность. С удовольствием прошел бы его еще раз, хотя и предполагаю, что это было бы скучно. Он интересный и нестандартный. Люблю такие.

Тропа в долине Крутой оказалась плоховатой. Она постоянно терялась в кустах, и продвигался я медленно, хотя сам по себе лес и кустарник были несложными.

Зато подъем в долину с перевалом Туманный оказался веселым и нескучным. Речку я перебродил чуть выше стрелки, и как раз в этот момент пошел хороший такой дождь. В итоге я облезал водопад по куруму справа по ходу движения, и по мокрым камням это было неприятно, и местами опасно, так как лез я над каньоном с намерением зафотать водопад. Однако его все время загораживали кусты, и хотя сам водопад был красивым, из-за дождя и кустов фотографии не получились.

Пока медленно поднимался до выполога долины, дождь закончился, выглянуло солнышко и я разделся до термухи.

Близко увидел олениху. Она стояла в кустах и провожала меня удивленным взглядом. Когда я приблизился метров на двадцать, она отбежала в сторону и вновь продолжила смотреть на меня, как на нечто непонятное, неизвестное, а потому любопытное. Я часто оглядывался на нее, пока серость шкуры не растворила ее среди листвы.

У Туманного долго и муторно выбирал стоянку, так как не ожидал, что прямо под перевалом есть вода. Однако, здесь оказалась отличная стоянка с ручьем и местом под пару палаток.

Снова очень устал.

Палатку будто чуял – ставил как в последний раз в жизни. Тент опустил в землю

Спустя час после установки началась гроза и пошел снег. Давненько не наблюдал хороших гроз со снегопадом )) Белое сверкающее безумие и грохот срывающихся со склонов камней вперемешку с раскатами.

Температура упала с +6,6 до -0,7. Все как я люблю и обожаю ))

Ветер слегка потрепал палатку, и пришлось выставить рюкзак в тамбур чтобы его подпирать. Пока палатку ворочало порывами, сварил какао и поужинал.

Снег все крепчал. Спустя полтора часа откуда-то со склонов донесся чей-то негодующий громкий вопль, похожий на кошачий. Кажется, не один я охреневаю от погоды.

Общее время в пути - 7:18.

Общий пройденный за день путь - 14,1 км (10,1 в кроссовках и 4,0 в ботинках)

Суммарный перепад высот - 1680 метров.

Высота ночевки - 2050 метров.

День 6

Спалось длинно, сладко и хорошо. Снился барс, пришедший ко мне со склонов. Он был мокрый, и я укрыл его спальником, прижавшись к нему.

Ночью было -1,9, и всю ночь шел снег. К утру потеплело до ноля, и снег стал переходить в дождь, прекратившись вовсе к 8:30.

Стратегические вещи походника на биваке, кроме палатки – спальник и пуховик. О них требуется заботиться более всего, и в особенности беречь их от влаги.

При пересидке по погоде я стараюсь по возможности убрать спальник и пуховик в герму. Если только не собираюсь спать весь день, чего я пытаюсь не делать. Обычно я надеваю на себя ходовую одежду, теплые штаны и мембрану.

В 10:30 открыл вентиляцию настежь и отгреб снег от палатки. Кроссовки и неопрен поставил сушиться на палатку сверху.

Погода неустойчивая. Камни из-за мокрого снега скользкие, и выходить пока смысла нет. Нужно либо теплее, либо чуть холоднее.

Свежий снег слепит, и я подумываю сделать, если вдруг подморозит и выглянет солнце, защиту на глаза по примеру эскимосов – когда они еще не ходили с горнолыжными масками. Короче, заклеить свои очки скотчем для одежды, предварительно прорезав в нем узкие прорези.

Вчера была осень. Сегодня – весна. Я учусь жить заново, словно год прошел наоборот, обнулив меня.

Впрочем, в 16:50 снег повалил снова.

Нассим Талеб писал: "Есть латинская поговорка: festina lente — «спеши медленно». В древности римляне были не единственным народом, уважавшим акт сознательного бездействия. Китайский мыслитель Лао-цзы стал автором доктрины у-вэй, «пассивного достигания».

Немногие понимают, что прокрастинация – это наша естественная защита: пусть все идет своим чередом и упражняется в антихрупкости. Медлительность исходит из экологической или природной мудрости и не всегда плоха".

Полностью согласен с Талебом и Лао-цзы. А потому не спешу и жду погоду. Впереди меня вечность, и условия для прохода откроются сами собой.

День 7

Ночью проснулся от мощного обвала.

Грохот оказался столь масштабный, что в какой-то момент палатку будто бы тряхнуло ударной волной. Вал из камней все приближался, и я спросонья не сразу восстановил в голове картину местности. Поняв, что здесь я нахожусь под надежной защитой, я успокоился и лег спать дальше. Ведь даже если обвалилось нечто настолько мощное, что способно завалить меня и здесь, то ночью я все равно никуда отсюда не денусь.

Всю ночь шел мокрый снег, утром он ощутимо усилился.

Спал до последнего, ибо хорошо спится под шелест снега о тент. Выглянув из палатки, я убедился, что висит плотная молочка, и с чистой совестью продолжил спать дальше.

Днем часто сыплют камнепады, так как постоянно идет цикл оттаивания и замерзания снега.

Снег, кстати, за день ощутимо спал, под напором легкого тепла в пару градусов и бесконечной мороси.

Меня постоянно обвиняют в пропаганде соло. Странное обвинение, которого я не могу понять.

Пропаганда здесь - это когда говорят будто бы одно лучше другого. В моем случае будто бы соло предпочтительнее групповых походов. Какая глупость.

Человек силен своей социальностью. Вместе мы легче и быстрее решаем любые серьезные задачи, тем более связанные с преодолением маршрутов. Я категорически не согласен с утверждением, дескать лучше ходить одному, нежели в группе. И постоянно делаю акцент на своем несогласии. Просто мои критики меня не читают, а если читают, то сугубо выборочно.

Будем справедливы: любой соло - смертник. Почему тогда кто-то идет в одиночку?

Соло представляет собой абсолютную свободу выбора. Здесь, в горах, вот в этой заснеженной долине, в своей свободе я приближен к Богу. Ложь, которую нам впаривают богословы, преподносит свободу Бога как всемогущество и всепрощение. То есть власть, только в конфетной обертке. На самом деле свобода есть не только выбор жизни, но и смерти. Глядя на острые пики, тянущиеся к небу, выбираю только и только я. На мое мнение и выбор, здесь и сейчас, сию минуту, не влияет никто. Ни один чужой разум не способен вмешаться в мой выбор.

Готов ли я уплатить за свою свободу смертью? Конечно. Смерть в любом случае неизбежна. Однако на своем маршруте я неделями выбираю, где и как жить свою жизнь.

Эта свобода столь бесконечна и объемна, что справляются с ней единицы. Трудно быть свободным даже неделю, если десятилетия мы привыкли жить под давлением социума.

Другими словами, соло и группой ходят разные люди. Иногда они пересекаются, но особой роли это уже не играет. Любой подготовленный турист может пройти одиночку, если захочет, но если он не расположен к абсолюту свободы, он вновь вернется обратно, в лоно родного клуба и тусовки. И это хорошо.

Кто-то возразит, сравнивая свободу с анархией. Ну-ну. Попробуйте пройти настоящий лыжный поход 5 кс в одиночку. После подготовки к нему и в случае успешного завершения маршрута степени вашего аскетизма, самоконтроля, самодисциплине и диктатуре собственного сознания позавидует любой монах.

Я не читаю про соло лекции, не рассказываю про свои походы на форумах. Не раскручиваю свой сайт и всячески ограничиваю популярность своей группу в ВК. Тем более мне не нужна известность. Все перечисленное сделает меня ограниченным, лишит свободы.

Каждый вокруг готов твердить, кому и чего я должен делать. Что должен писать и как должен жить. Будучи сам неспособен к свободе выбора, мой собеседник изо всех сил пытается уравнять меня с собой, сделать таким же.

Вот только чему учит соло, так это жить собственной головой и избегать лицемерия.

День 8

Ночью слегка подморозило, зато погода установилась хорошая. Настолько хорошая, что утром я выглядывал из палатки несколько раз - удостовериться в реальности происходящего.

Пока собирал палатку, меня коснулись первые лучи солнца. Воздух мгновенно прогрелся с -1,5 до +15 градусов. Спешу изо всех сил уйти в тень, в перевал, чтобы не ослепнуть от жалящего меня через остатки снега солнца.

Мучает постоянный насморк и одышка из-за плохо работающих легких.

На подъем прошел хорошо. В верхней части пролез по легким разрушенным скалам, так как кулуар оказался забит смерзшимся снегом, а надевать кошки я поленился.

Спуск вначале заставил напрячься, так как неожиданно для меня камни с гребня были покрыты мокрым снегом, довольно скользким. Улететь здесь некуда, но переломать ноги несложно.

В итоге я не торопясь спустился до первой ступени, где снег исчез и остались лишь мокрые скалы. Спуск по ступеням оказался несложным - много зацепов под пальцы, в том числе явно сделанные при помощи скального молотка.

Спустившись к зоне леса я позволил себя большой привал, чтобы передохнуть и покатать на языке послевкусие перевала.

В сравнении с Дубекрутом перевал простой. Но главное, как я думаю - не ходить вот такое простое всегда.

Скользкий из-за льда и влаги, и в счет этого опасный Дубекрут - он конечно заставил меня бояться.

Но куда более страшное и жуткое, это забыть вкус победы над собственным страхом и самим собой. Победы, которая досталась сквозь сломанные кости, вырванное мясо и лопнувшие жилы. Когда для победы ты ломаешь сам себя, втаптывая свой инстинкт самосохранения в цемент.

И этого чувства победы, ее вкус - не забыть.

И насколько же начнешь презирать себя, если снова не попытаешься ее достичь; если вдруг испугаешься, сломаешься от одних лишь мыслей каким путем тебе достанется эта очередная победа.

В сравнении с некоторыми моими маршрутами тот, который я иду сейчас, он простой и безопасный. И не дай Бог остаться вот на этом плюшевом уровне, не стремясь к большему, чем проходил когда-то. Без всякого самообмана и лицемерия.

Тропа на спуск по долине хороша. Местами настолько, что напоминает тропы в Безенги. Однако, увлекшись, я пропустил отвилок вниз, к реке, а моя тропа, отказавшись спускаться, все дальше забирала от реки в сторону Китоя, явно намереваясь обходить какие-то мощные каньоны.

Удостоверившись, что на данном участке пути каньонов нет, я спустился напрямую, продравшись сквозь ветролом, заросли ольхи и шиповника.

Внизу, пусть и не сразу, подхватил попутную тропу, вдоль реки. После пересечения Крутой, в которой я с удивлением обнаружил мальков рыбы, тропа стала совсем хорошей.

Пристроился на бивак в районе стрелки Билюты-Лев.Билюты. Здесь популярная стоянка, и даже стоит остов туристической бани. Есть куча дров. Поначалу я собирался устроиться на косе, но заметив баню сообразил, что есть стоянка получше. Нашел я ее не сразу, но затраты времени того стоили.

Устроил глобальную просушку вещей. Главное – спальник. Впрочем, на ветерке вдоль реки высохло все.

Здесь тепло, но много мокреца. Тепло настолько, что даже не верится. Настолько, что спать лег в одной термухе и без носков.

Общее время в пути - 7:07.

Общий пройденный за день путь - 17,9 км (0,9 в кроссовках и 17 в ботинках)

Суммарный перепад высот - 1730 метров.

Высота ночевки - 1400 метров.

День 9

Ночью был хиус, и около двух ночи пришлось поддеть пуховик.

Тропа наверх прекрасная. В смысле читается отлично, но идти по ней тяжеловато. Какое-то царство курумника. Хотя, если знать тропу, по ней возможно идти сильно быстрее.

В верховьях русло разделяется на ручьи, истекающие с высоких террас, поросших озерами. Тропа улучшается, исчезает курум. Крутизна растет, и тропа петляет, но идти веселее и легче. Глаз отдыхает на вершинах, зелени и гладях воды.

К озеру, что под перевалом Ветреный, подхожу слева, намереваясь обойти его и поставить на другой стороне палатку. Видно, что палатки ставят и здесь, но место открыто для ветра с любого направления.

Однако на другой стороне нагроможден высоченный заросший моренный вал, и палатку там поставить негде. Замечаю лишь небольшую площадку под валом справа, где мрамором белеют непоросшие осыпи.

Обхожу озеро по краю и выхожу на примеченную площадку. Она больше, чем мне казалось, и хорошо защищена от ветра.

Оставив рюкзак, взбираюсь на морену и иду в сторону перевала. Во-первых, смотрю подход на сам перевал, как лучше завтра идти с рюкзаком и откуда начинать подъем. Во-вторых, присматриваю площадку удобнее. Но других площадок нет. Точнее, поставить палатку не проблема - нет воды. Казалось бы, воду можно взять с собой. Вот только если погода назавтра испортится, то идти мне за водой, в плохую погоду и по скользким камням, сотню метров вниз по вертикали.

Возвращаюсь к рюкзаку и устраиваюсь на бивак.

К вечеру погода портится.

Где-то вверху, выше облаков, летает то ли самолет, то ли вертолет – звук искажается, отражаясь от скал. Мне нравится представлять, будто это летает дракон. Ему здесь самое место.

В 16:30 начинается дождь, немного с градом. Впрочем, дождь не обложной, а местный, перевальный, так сказать. Облачность висит высоко, и есть надежда, что к утру дождь иссякнет.

С удивлением обнаружил, что мыши погрызли у термометра провод . Когда и где успели? Надо думать, на предыдущей стоянке.

Вновь обрабатываю болячку на ноге – вот они, кроссовки и курумы. Снова мне прилетело камнем и разбило ногу. По хорошему стоило идти в ботинках, но я рассчитывал на частое пересечение русла реки. А оказалось тропа все время петляла по одному берегу, и лишь во второй половине дня был один брод.

После наступления темноты приходят гроза и ветер. Они сотрясают палатку, а вспышки пробиваются сквозь прикрытые веки. Мир вокруг переминается с ноги на ногу и грозит спихнуть меня вниз, в холодные воды бездонного озера.

Ветер накатывает порывами, мощными, как свинцовая плита. Первое желание - держать дуги, контролировать палатку и вообще обстановку. Иллюзия. Здесь, на краешке земли, одновременно рядом с цивилизацией и бесконечно далеко от нее, я не могу контролировать ничего, кроме собственного сознания.

Я расслабляюсь, проваливаюсь в ветер и грозу. В плеере играет Bad Omens. В полуснах дремоты я плыву по раскаленному от разрядов небу, а подо мной срываются в озеро камнепады с крутых и высоких скал.

Общее время в пути - 6:18.

Общий пройденный за день путь - 13 км (все в кроссовках)

Суммарный перепад высот - 1100 метров.

Высота ночевки - 2180 метров.

День 10

Из-за порывов ветра спалось рвано. Я засыпал в минуту тишины, а затем просыпался, когда поток ветра встряхивал тент. Как же хорошо, что палатку я поставил именно здесь, под защитой моренного вала. На самом озере ветер был такой силы, что я слышал его свист, когда он врывался в открытое пространство.

Временами шел дождь, он же и разбудил меня с рассветом.

Погода неустойчивая. Нижние облака несутся с большой скоростью. Верхние несутся со скоростью не меньшей, но в другую сторону от нижних. Иногда в небольшие окошки проглядывает солнце, иногда слегка моросит.

В незнакомых местах перевалы я всегда иду в нормальную погоду. Разве что перевал совсем легкий и хорошо читается.

Поэтому я и жив до сих пор – потому как осторожный леопард.

Записав эту умную, с моей точки зрения, мысль, я собрал лагерь и отправился на перевал.

Снизу меня подгонял плотный и серый клубок молочки, грозя нагнать и задушить громадной непроглядной подушкой.

Описания на перевал у меня нет. И есть мысль, что каждая группа проходит его по своему.

Я иду к началу осыпи, которую наметил как путь подъема еще вчера.

По мере подъема меня то и дело встречают сильные порывы ветра. Они недостаточной силы, чтобы помешать достичь седловины, но на участках лазания вполне способны скинуть вниз. Как ни крути, а у рюкзака хорошая парусность.

На пути мне попадается уступ почти в мой рост, и по следам я вижу, что его аккуратно обходят по травянистым выступам. Мне не нравится этот путь - трава слишком скользкая, и я лезу уступ впрямую, распором по узкому кулуару.

Вскоре я выхожу к скальному поясу гребня. Здесь три "седловины" на выбор, я отдаю предпочтение ближайшей.

Снова легкое лазание, и я, в который раз за поход, созерцаю долины с высоты полета.

Далеко позади, и так же далеко внизу - озеро, на берегу которого я ночевал.

Справа белой глыбой громоздится пик Мраморный.

Впереди, внизу, большие лазурные озера. До них около 500 метров вертикали.

Не снимая рюкзака, отдыхаю, всматриваясь в изумруд озер и черноту склонов. Мир удивительно прозрачен, ясен в своих очертаниях. Логичен и понятен в своей идеальности.

Впервые за все время пути я вхожу в дзен - когда миг растягивается в бесконечность, а окружающее кажется столь же бесконечно прекрасным. А сам я столь же бесконечно счастлив.

Перед спуском я еще раз окидываю взглядом вершины. Состояние бесконечности уже ушло, и, как часто бывает после него, я смотрю на себя со стороны.

Мне сорок лет. Я выгляжу на десять лет младше, а в душе старше самого себя на двадцать.

Знаете, чем отличается старик от юноши? Молодые люди коллекционируют свои мечты - они собирают в мыслях то, что у них будет. Старики же коллекционируют в мыслях то, чего у них уже не будет никогда.

Спуск к озерам долгий и муторный, по бесконечной осыпи. Немного даже ведет связки на ногах.

Разбиваю лагерь на втором озере. Здесь много мест под палатки, и видна их популярность по многочисленным следам пребывания людей. Удивительно, что при всей здешней красоте тут совсем нет народу.

Одно ясно - здесь проходит граница мира. Между здесь и там, между сказкой и явью.

Я пришел из дикого, "своего" царства - в царство людей, от которых едва смог уйти в прошлом. Перегиб тропы, которая уходит вниз, к каньону, и далее, к Шумаку, прочерчивает границу физически. Зайдя за неё, я потеряю ту связь с горами, которую едва-едва поймал на седловине перевала. А мне не хочется, чтобы мой поход оказался лишь спортом.

Я решаю остаться на ночевку, чтобы попрощаться с горами. Совершенно неважно, что поход продлится еще какое-то время. Настоящий маршрут заканчивается именно здесь, а оставшаяся дорога уже совсем другой путь и с другими приключениями. А может, и вовсе без них.

Я неторопливо вожусь с палаткой, работаю с картой и собственными мыслями. Вдоволь пасусь на голубике. Нахожу большой зубчик чеснока - и устраиваю себе целый пир! Вкушаю его с сушеным сыром и горячим чаем.

С удивлением обнаруживаю в озере уток - хотя и не могу их поймать. Значит, на Эхэ-Гольских озерах тоже плавали утки. Странно, что они здесь едят, и кто здесь ест их?

Небо, весь день пугавшее проливным дождем, в 16:30 наконец разродилось, и сразу стало привычно-нормальным.

Общее время в пути - 2:40.

Общий пройденный за день путь - 5,7 км (все в ботинках)

Суммарный перепад высот - 820 метров.

Высота ночевки - 2100 метров.

День 11

Ночью холодно, немного пробросило снегом, вперемешку с ледяным дождем.

Палатка вся обледенела, и я еле отскоблил ее пластиковой кружкой. Упакованная в рюкзак, она стала занимать ровно в два раза больше месте. В родной чехол уж точно не поместилась бы, но я использую большой чехол от старой зимней палатки.

Тропа хорошая, очень мощная, местами даже годная под велосипед.

Спустившись со скал, плотиной подпирающих озеро, тропа выводит меня к каньону, и петляет вдоль него, временами выходя на самый его край.

Когда каньон сходит на нет, красоты тропы тоже исчезает. Я спускаюсь и спускаюсь к Шумаку, чувствуя себя ангелом, сосланным с небес на землю.

У меня есть время на размышление, прежде чем я достигну развилки. Я могу повернуть направо, и уйти к Китою, замкнув кольцо маршрута в Аршане. Могу повернуть влево, и уйти через Шумакский перевал.

Путь через Китой скучен, хоть и позволяет продлить поход. Я был на Китое. И идти по тропе вдоль него мне не интересно. Лишь ближе к Аршану я могу разбавить скуку восхождением на Трехглавую, да небольшим траверсом.

В долине Шумака я не бывал, горы здесь выше и сложены иначе. Новизна ощущений меня привлекает, и я решаю идти к Шумакскому перевалу.

На Шумаке я выхожу к мощнейшей тропе, от которой сразу сводит скулы. 

Здесь же встречаю и первых людей - отдыхающих с Шумакских источников.

Саму базу на источниках проскакиваю ходом. Запах сырых изб, стелющийся дым от печек, тетки с полотенцами и отдыхающие с постными лицами, закутанные в пуховики.

Шумак местами действительно красив.

Зато берегами вытоптан донельзя. Тысячи и тысячи ног, людских и лошадиных, превратили тропы едва ли не в дороги.

Часть припасов на базу возят буряты на лошадях. Вот и навстречу мне попадаются четыре навьюченных лошади с двумя бурятами.

Вдоль тропы обильные помойки. Никогда в жизни не видел в горах такого количества мусора. Помойки везде - в кустах и на местах стоянок, вверху и внизу. На тропе то и дело попадается полуистлевший хлам, на деревьях висит старая одежда.

Изба, которая встречается по пути, тоже превращена в склад мусора.

Постепенно я поднимаюсь к Шумакскому водопаду. Перед ним есть поляны для стоянок, тоже заваленные мусором, но вставать лагерем на них я не хочу. Дело не столько в мусоре, сколько в слабой защите от ветра. А более защищенные места слишком неуютны.

Я поднимаюсь до самого водопада, но затем понимаю, что последующие стоянки будут уже полностью выше зоны леса. Поэтому возвращаюсь обратно, спускаюсь ниже полян и, перейдя через приток, устраиваюсь на крохотной площадке в кустах, на берегу ручья.

Погода хорошая, и я устраиваю большую просушку.

Вечером в сторону базы проходит одиночка в радионаушниках. Он что-то меня спрашивает, а я что-то ему отвечаю.

Общее время в пути - 7:37.

Общий пройденный за день путь - 22,8 км ( все в кроссовках)

Суммарный перепад высот - 1340 метров.

Высота ночевки - 1920 метров.

День 12

Ночью сильные порывы ветра. Хорошо слышно, как поток воздуха разгоняется вдоль каньона. Меня он задевает лишь самым краем, так как палатка хорошо укрыта. Однако на прямом пути такого шквала палатку легко может сломать.

Утренняя погода неустойчивая. Ветер, тучи. Синее небо проглядывает только в стороне базы.

Идти высокий перевал в такую погоду не особо хочется, к тому же я его совсем не знаю. Судя по температуре, там сейчас вполне может идти снег.

Однако я понемногу собираюсь и укладываю рюкзак. Когда мне остается лишь снять палатку, мимо, в сторону перевала, проходит одиночка. Когда я вылезаю из палатки, он уже переходит ручей. Оценив размер и внешний вид его рюкзака, прикидываю, что должен догнать его в течение часа. Не потому, что мне хочется его догнать, а потому как иду я все равно в ту сторону.

Снимаю палатку, укладываюсь и выдвигаюсь в путь.

Пытаюсь фотографировать Шумакский водопад. Расход воды сейчас совсем небольшой - летом водопад значительно мощнее.

К моему удивлению, турист впереди идет очень ходко и без отдыха. Может, гид? Его скорость ниже моей, но обусловлена скорее рюкзаком. Во всяком случае он идет правильно, а потому быстро.

Несколько раз навстречу попадаются люди, идущие на источники. Иногда я перекидываюсь с ними несколькими словами о пути.

Туриста впереди я нагоняю ближе к подъему в перевал. Знакомимся. Его зовут Виталий, он из Ангарска. Он увлеченно занимается бегом и имеет хорошую физуху. Отсюда и скорость. Виталий говорит, что идет с источников в Сухой ручей одним днем.

Вместе мы начинаем подниматься в перевал.

Перевал красив. Он слегка пробрасывает снегом, но ниже, в долине, погода хорошая. В зеленке, у избы, мы даже успеваем пообедать, сварив чай и устроив сорокаминутный отдых. До этого мы лишь раз устраивались на короткий привал.

Вскоре начинается дождь. У следующей избы, с некоторой грустью оглядывая небо в сторону Хубуты, пережидает погоду Жека-турист (Евгений Акафьев из Иркутска). Сверху к его рюкзаку с пакрафтом привязан спасжилет. Он собирается сплавиться по Китою.

Посидев десять минут на избе, мы с Виталием уходим дальше. К турбазе на Сухом ручьем мы приходим уже в глубоких сумерках, и устраиваемся на ночевку в юртах.

К базе мы подходили с мыслью о домашней еде, но так как заявились слишком поздно, то еды не было и мы ужинали все так же на собственных горелках из собственных запасов.

Общее время в пути - 10:58.

Общий пройденный за день путь - 39 км (все в ботинках)

Суммарный перепад высот - 3070 метров.

Заключение

В Сухом ручье мой поход по горам закончился. У Виталия здесь стояла машина, и утром мы выехали в сторону Байкала. Заехали на горячие источники в Жемчуге, потом Виталий высадил меня в Култуке. Оттуда я на автобусе добрался до Слюдянки, где отдыхал сутки, и далее отправился уже в путешествия по местам населенным.

От самого похода я не ожидал каких-то грандиозных впечатлений. Меня сильно напрягала туристическая освоенность района, выраженная в обилии людей, мусора и хороших троп. К моему удивлению, в условной "центральной" части других туристов я не встретил - видимо группы идут раньше. Отдельные места очень живописные, хотя и не цепляют меня так, как многие другие горы. Район Шумака понравился в части природы, но очень не понравился своими помойками. Очень порадовало, что все три перевала 1Б оказались с изюминками, которые сделали их интересными. Животный мир разнообразен и интересен, хотя и чувствуется: здесь мало животных, именно по количеству.

Когда я гляжу на карту Восточного Саяна, то мне нравится прокладывать там маршруты. Хотелось бы сходить и в одно, и в другое место. Но вряд ли я туда пойду. Дело не в красоте, и не спорте - Тунки очень даже спортивный район. Но когда идешь там, у меня не возникает чувства исследователя, какое вызывают, например, Муйский и Каларский хребты, где много мест которые посещаются крайне редко, единицами. Не возникает чувства трепетной истории, как на Хамар-Дабане. Нет и чувств бесконечного почтения и едва ли не благоговейного ужаса, которые возникают при взгляде на жестокие зимние тундры Полярного Урала или слепленные из льда, скал и снега глыбы зимнего Кодара. Саяны теплые, уютные, ламповые и домашние. Да, в них часто гибнут, и их нельзя недооценивать, как спортивный маршрут. Но они не вызывают во мне эмоций, переполняющих через край.

Безусловно, если бы я жил рядом, я нашел бы там множество диких уголков и проложил собственные дикие тропы. В этом волшебство гор домашних, когда они под боком и есть возможность изучать их загадки и тайны.

Я же пока довольствуюсь другими ощущениями ))